塞尔维亚最有生活气息的城市，曾诞生了最重要的一位古罗马皇帝_尼什

时间：2020-03-25 11:48:06 来源：作者：网络

原标题：塞尔维亚最有生活气息的城市，曾诞生了最重要的一位古罗马皇帝

塞尔维亚因其位于巴尔干半岛的中部，自古就是兵家必争之地，中国人对于它的了解除了贝尔格莱德就是大大小小的战争。其实离开中北部的喧闹，南部反而保留了更纯正的东欧生活。尼什，就是其中之一。

尼什（Nis），塞尔维亚第三大城市，也是南部最大的城市。这块土地上人类最早的历史可以追溯到公元前5000年的新石器时代和铁器时代的色雷斯人。公元前279年的凯尔特人给这里起了个特别诗意的名字—— 那依苏斯（Naissus），意为“仙子的城市”。公元前75年城市被古罗马人征服，成了重要的军事基地。不仅在巴尔干半岛，在整个欧洲也是最古老的城市之一，地处连接欧洲与近东交通要道的十字路口。 “条条大路通罗马”可不仅仅指罗马城是帝国的中心，更是指古罗马人善于修建道路，以便于军队通行和商贸往来。古罗马人在公元1世纪就修建起“米利塔利亚大道”，向西北一直通往辛吉度纳姆（现贝尔格莱德），大道在尼什分叉，向南通往雅典，另一路折往东，通往保加利亚索菲亚和君士坦丁堡（今伊斯坦布尔）。两千多年来，古罗马人、匈奴人、阿瓦尔人、拜占庭人、塞尔维亚人、保加利亚人、土耳其人、匈牙利人和奥地利人都曾先后统治过这里，给这座城市留下的印记，渗透到了这里的每一寸土地和每一个人的生活方式中。

从2017年1月起，塞尔维亚就对中国普通护照无条件免签，许多游客都会把塞尔维亚当做起点和终点连同周边一起游玩。 位于交通要道上的尼什，就成了连通南部其他国家最佳的停留地。

尼什的位置

也许是因为缺少宣传和渲染，今天的尼什算不上是旅游城市，缺少了贝尔格莱德那些熙熙攘攘的旅游团和喧闹的夜生活，这反而使它成为 整个塞尔维亚最宜居的城市。地处 尼萨瓦河（Nisava）畔，不喧闹，不谄媚。从5世纪的基督教堂到老旧的欧式建筑，河流蜿蜒怀抱起古老的城堡，随处可以感受这座千年古城的历史痕迹。

相比较起巴尔干半岛的其他城市，尼什并没有什么值得一提的光辉历史，但却有一点让它足以“得瑟”千年，那就是“君士坦丁大帝”的出生地。

在美国科普作家麦克·哈特所著《 影响人类历史进程的100名人排行榜》一书中，君士坦丁的排名比亚历山大、拿破仑和希特勒都要靠前，尽管他的名气远远不如这几位大。 君士坦丁一世（弗拉维·瓦莱里乌斯·奥勒里乌斯·君士坦丁，Flavius Valerius Aurelius Constantine）公元272年2月27日出生于尼什，是后来戴克里先创立的“四帝共治”中西罗马帝国一把手的长子，其父去世后公元306年继位。此时“四帝共治”已经崩溃，内战不断，君士坦丁于公元325年成为罗马世界的最高统治者，并在330年将首都从罗马迁往当时古希腊的殖民地拜占庭，改名为“新罗马”。就是到1453年一直都是东罗马帝国都城的君士坦丁堡，也就是今天的伊斯坦布尔。

位于英格兰约克的君士坦丁大帝雕像

君士坦丁的贡献并不仅仅在于迁都，公元313年，作为古罗马第一位信仰基督教的皇帝，君士坦丁一世发布《米兰敕令》，将基督教定为国教，使基督教在其后转变为在欧洲占统治地位的宗教起了重大的历史作用，被后世尊称为“ 君士坦丁大帝（Constandine the Great）”。

1386年，尼什被土耳其人所占领，这座信奉基督教的城市命运可想而知。塞尔维亚人一直不屈不挠，数百年间反抗土耳其人的统治。1809年，一位名叫斯特凡·新基里奇的总督率领三千将士，与万余名土耳其军在尼什市郊浴血奋战，最后全部壮烈牺牲，为塞尔维亚的悲情史再添壮烈一页。

从贝尔格莱德自驾车至尼什不足3小时车程，我抵达时已临近傍晚，不算宽阔的街道，三三两两的行人，热情的民宿主人，给这座城市增添了几分温婉。满月挂在天边，狗吠声伴随着寻常人家烧饭的香味，显得格外的生趣。毕竟，塞尔维亚并不是一个很富有的国家，战火在这块土地上熄灭也不足二十年，百废待兴。城市里少了几分浮华，多了几分原汁原味，这种情景才最能触动旅行者的内心吧。

和欧洲的许多城市一样，一条宁静的河流将尼什分为老城和新城，城堡坐落在河畔的小山丘上俯瞰着老城里的芸芸众生。连接城堡和老城的桥头，竖有一座纪念碑，中间镶嵌着君士坦丁的铜制头像，两根扁柱上分别写有“312”和“2012”，为的是纪念君士坦丁在312年的“米尔维亚桥战役”中击败马克森提，成为罗马帝国西部的霸主。

河对岸的 尼什城堡（Tvrđava/The Fortress）是巴尔干半岛保存最完好的中世纪堡垒之一，其最初的建造年代早已无从考证，1723年当时的奥斯曼土耳其帝国统治者在古罗马城市遗址之上建造起这座堡垒。和平年代的1996年起，城堡成了尼什电影节的举办地。

城堡占地约22公顷，城墙一周基本保存完好，长约2.1公里，高8米，厚3米，可以看得出为了防御多次增厚增高。如今的和平年代，城堡成了当地人消磨时光的公园，全天免费对外开放，更没有贝尔格莱德那座城堡高高在上的威严感。

土耳其人建造的城堡内部就像是一个微型城市，走进正面的“ 要塞之门（Stambol Gate）”，内部尚存的都是后来不同时期的建筑，如军械库、土耳其蒸汽浴室、土耳其邮局、巴利清真寺、厕所和监狱等，各种设施一应俱全。

一进来就能看到旁边的这座“纪念柱”，从碑身上的字样可以辨识出为的是纪念1877年俄土战争。

登上城墙，可以远眺新城，还可以俯瞰城堡内的遗迹。看得出因年久失修，多数建筑早已只剩下框架或成废墟。不由得感叹由于多年的战乱和经济原因，塞尔维亚没有能力再去修复和保护它们。

城墙下几个灰色大圆顶的建筑是曾经的土耳其蒸汽浴室。

一战期间，城堡被保加利亚人占领，成了关押塞尔维亚人的监狱。可以说，塞尔维亚人的血泪真的是渗透到了这里的每一寸土地上啊！

从城墙上望下去，下面有一座蓝顶圆亭挺显眼，它是“ 北约空袭遇难者纪念碑”。走下去看，代表蓝天的圆顶下，碑身上的铜牌密密麻麻的刻着人名和生卒日期。生者从1915到1978年，终年都是1999年。1999年5月7日，和贝尔格莱德一样，尼什也遭到了北约的空袭，这些人都是在空袭中遇难的无辜平民。仔细看这个铭牌，有些排序并不是按照出生年份，对比姓名里的字母就会发现，是把“一家人”安排在了一起。

逝者安息，生者坚强。

以城堡为核心城市向四周发散，古堡的西北部是长途汽车站，过南面的石桥就是市中心广场。这不大的广场倒有个霸气的名字——“ 米兰国王广场（King Milan Square）”，为的就是纪念君士坦丁大帝的《米兰敕令》。广场中央矗立着“ 尼什解放纪念碑（Spomenik oslobodiocima Niša/The Monument To Liberators of Nis）”。1937年，为纪念尼什从土耳其统治下解放60周年，请克罗地亚萨格勒布著名的雕塑家Antun Augustincic设计制作，顶层的骑马像就是之前提到的斯特凡·新基里奇总督，也寓意着塞尔维亚人的顽强不屈。

底座由黑色大理石制成，四面浮雕描绘的都是战斗的场面，涵盖了4个重要的历史时期，分别是从土耳其统治下解放的1874和1877年，一战初期占领和解放城市的1915和1918年。

虽然看似悲情满满，尼什也有自己的“小确幸”。老城区步行街是这座城市最繁华热闹的街道，虽然经济处于起步状态，但也能见到世界知名的服装品牌店。

穿过步行街，不远处的旧建筑群里隐藏着尼什的“南锣鼓巷”。这一带老城区始建于18世纪上半叶，曾是昔日工匠们聚集的胡同，建筑物被重新设计后，依然用“ 修补匠胡同（Tinkers Alley/Kazandžijsko sokače）”命名。两百多年的时光，原来的铺子早已不见了踪影，街道两旁餐厅、酒吧和咖啡馆林立。悠闲自得的舒适氛围成了这座城市里最怡然自得的地方，露天的咖啡座里坐满了晒着太阳的俊男靓女，空气间弥漫着诱人的甜品香。