男孩都开始穿裙子了，怎么还在流行男女同款｜明日浪潮

7 岁的男孩小凡决定穿裙子上学。这是一条蓝色牛仔材质、带一圈白边的半身裙。

有几位女同学非常支持他穿裙子，「就像女生也可以做很多男生的事情」。班主任、体育老师、道德与法治老师则表示旗帜鲜明的反对，网上也掀起了一阵阵关于公序良俗、家庭教育、社会性别的讨论。

但穿裙子对于小凡自己来说并不复杂，仅仅是因为这样「凉快且漂亮」。他以天真的姿态和纯真的本能，无师自通地实践了早已被时尚界认可的「无性别主义」。在秀场 T 台上，有更多成年人和小凡一样身着裙子。

▲ 2020 年 10 月，Gucci  推出男士连衣裙.

当人越年长越深谙约定俗成，时尚的先锋性需要在孩童般的想象力上自然生长，打破男女二分这类主流思维。

越来越多的服装品牌为自己贴上了「无性别」标签。但真正的「无性别时尚」，并不是天真稚拙就够了。

一批无性别时尚「杀手」来了

无性别（Unisex）一词最早出现在 1968 年的《纽约时报》。它指一种不受生理性别限制的自然存在观念。这一时期的百货公司商品目录也增设了「his&her」的新分类，广告中的男女模特皆身穿相同款式的蕾丝喇叭裤搭配纽扣衬衣。

▲ 2015 年，伦敦百货公司 Selfridges 也曾发起 Agender（无性别）计划.

需要强调的是，无性别不等于「中性」「男性女性化」「女性男性化」「LGBTQ」，对于无性别来说，性别甚至不是一种需要在意的核心特质。种种性别特征明显的设计元素，都不再被框定在过去的性别选择之中，而是被重新打碎重组，只是为了更大限度地展现自我。

▲ GUCCI 短片「未来是流动的」.

所以，「无边界主义」或许更能概括这个词的核心思想——消除惯性观念和刻板印象构筑的性别边框。无论是单性、双性、性别流动还是雌雄同体，都可以找到舒适的表达方式。

「无性别」作为一种观念意识，持续流淌在时尚的血液之中。近年来，不管是蓝血老牌还是初生牛犊，各种服装品牌就像撬动地球的支点，席卷起这股无性别思潮。

欧洲的时尚品牌 VETEMENTS 在官网的检索栏将性别分为三类：男、女、无性别，且无性别服饰的占比相当高。

2016 年，快时尚品牌 ZARA 推出首个无性别系列，并直接命名该系列为「Unisex」，主要包括 T 恤、牛仔、卫衣、针织衫、慢跑裤等基本款。

颜色和款式克制守序，即使是对性别话题最保守的人士，也不会觉得难以接受。

▲ ZARA unisex 系列.

在国内，也有 NOCAO、Bosie、Unvesno 这些初试锋芒的无性别服饰品牌。「品牌星球」周雅静认为，Bosie 其实就是没有限制的设计师服装，这亦是其他品牌在款式上的共同特点。

相比中规中矩的中性风格，设计师们在基础款的版型上增加了一些设计元素。他们的模特身穿宽大服饰，戴着酷黑墨镜或者盖过眼帘的帽子，配合随性慵懒的表情，风格和潮牌服饰有些近似。

▲ NOCAO 弄嘲.

作为时尚界最主要的年度盛会，各大时装周的表现更加激进和夺目。

2018 年，秋冬纽约时装周超 5 个品牌展示了无性别主义服饰，美国时装设计协会不得不增设「男女皆宜」类别。

轻纱遮面等轻柔华丽的风格也在男装秀场中频繁出现。

▲ Ann Demeulemeester 2019 春夏系列.

2020 年 7 月，GUCCI 发布「终曲」（Epilogue）时装系列，将刻板印象中男女衣着的元素「混用」，女性披着男士的夹克和西装，男性打上丝巾与领结，穿上印花或者丝绸刺绣面料的衣物。

「混用」也意味着，这些元素不应再以「男性」或者「女性」为前缀了。

▲ GUCCI「终曲」.

在服饰之外，美妆在无性别领域表现得尤为积极。

美国的 Fluide、NOTO Botanics、Milk Makeup，英国的 Jecca Blac，国内的 #HASHTAG，都是主打无性别概念的美妆品牌。

▲ #HASHTAG.

其中 Fluide 的官网格外吸引目光。不同于许多无性别品牌的「性冷淡」形象，Fluide 的色彩格外绚丽大胆，主打产品是指甲油、闪片粉、高光膏，贯彻着无性别的核心含义——让一切带有性别印记的特质流动起来，就像它的 slogan 一样：

makeup for him、her、them、everyone.

▲ Fluide 官网截图.

当消费者选择无性别时尚，潜意识里或多或少都包含对自我的关注和对陈规的突破。

CBNData《这就是 95 后的国潮地盘》报告显示，去性别化是 95 后潮流消费的突出特点。从女士穿着 oversized 夹克，到男士选择花朵刺绣的粉红外套，男女有别的性别差异日益模糊；淘宝《2019 中国时尚趋势报告》则断言，「未来 10 年，女性将越来越硬朗，男性越来越精致」。

这样看来，「无性别」不只是一个营销概念，供给端和需求端已经对接相连。

当无性别击中 Z 世代

时尚并非无根之木、无源之水，无性别时尚背后是性别意识的一次次革新。这些时间长河里的养料滋养着无性别时尚，助它在时尚界常青。

20 世纪 20 年代，Coco Chanel 设计了第一条休闲女裤，让备受裙箍和紧身胸衣束缚的巴黎仕女们可以自由地骑马运动。

▲ 1930 年，好莱坞女演员 Marlene Dietrich 一身男士晚礼服艳惊四座.

20 世纪 60 年代，在性解放、性自由、多性恋和嬉皮等文化思潮下，男装掀起「孔雀革命」，鲱鱼领带、紧身长裤、天鹅绒裙装就是男人的孔雀羽毛。

1966 年，Yves SaintLaurent 设计出第一件女性吸烟装，随后更多帅气干练的西装上衣和裤装开始出现在女性衣橱，西装不再是男性专属。

▲ 女星 Bianca Jagger 穿着白色吸烟装出嫁滚石乐队主唱.

在平权运动和文化反抗之后，无性别时尚又对准了 Z 世代。他们有种共性——往往不会一味追随大众潮流，有时会更依赖直觉、第一印象和原始意愿。

一个具体表现是，年轻人可能并不多重视「无性别」这个概念，恰恰相反，他们以忽略「无性别」标签的方式购买无性别服饰，更吸引他们的是服饰本身的特点。

Sage 是国内无性别服饰品牌 Bosie 的消费者，她之前就会因为友好的尺码和中性的设计购买男装品牌，购买 Bosie 的理由也是类似的，「无性别的概念吸引不了我，好看就是第一生产力」。

这也是瑞典奢侈时尚品牌 ACNE 创始人 Jonny Johansson 所表达的意思：

我已经看到了新一代对时尚的态度，其中服装的剪裁、形状和特征是至关重要的，而不是寻求社会的认可或遵循既定准则。

▲ Vivienne Westwood 2017 秋冬大秀.

简而言之，年轻人看重的是「体验感」，他们清楚服饰的细节问题，并由此判断要不要继续购买，他们也幸运地拥有更多替代选项，宽大的男装是，风格多样的无性别服饰也是。

前段时间，微博大 V @自闭少女费米米发出了「女性需要裤兜」的呼吁，这切中了很多女性的痛点和需求，「手机揣兜掉厕所里了」「男装口袋简直比得过我很多斜挎包」……

女性裤袋偏小是变相逼女性买包，等同于隐形的粉红税。因性别导致的设计问题，或许可以在无性别领域得以修正，这也是无性别服饰作为替代选项的重要意义。

无性别服饰品牌也认识到了这一点。NOCAO 在宣传时侧重「无性别」这一品牌理念，但是他们在实际交流和沟通中发现，消费者可能更多地认为只是一种营销，产品本身的属性更受重视。

所以品牌们在持续地进行市场教育的同时，更需推出符合年轻人需要的款式和设计。

「无性别时尚」的「无」，不仅仅是消除性别的边界感，更是尽可能消除性别带来的限制，满足更多的可能。

男女通穿，无性别服饰的第一步？

但当商业收编概念，事实并不总是圆满。

许多无性别品牌试图打破「男女性别二分」的框架，往往又陷入「男女通穿」的狭窄胡同里。

据日媒报道，MUJI 计划最早在 2022 年春季实现 50% 的服装（不包括袜子）男女通穿。

「我们并不需要太多服饰」「以摈弃不必要装饰为设计方向」，这些文字说明 MUJI 倡导的是打造一个更简单的、基本的家庭衣橱，男女老少皆可通穿，且对于品牌来说，研发到供应链等环节的成本都将减半。

MUJI 只是一个代表品牌。和 MUJI、ZARA 相似，目前的无性别服饰主要都集中在 T 恤、衬衫、西装、卫衣、工装等单品。这些单品，从上世纪 20 年代开始就处在性别比较模糊的地带，常以宽松版型为主，男女服饰均为同一个 SKU，仅有尺码大小的分别。

▲ Unvesno.

但这是否会导致衣服很难完全合身，且限制了更多的款式和风格？

「NOCAO 弄嘲」品牌主理人小 Tong 回答了「爱范儿」的疑问，他认为这是不可避免的趋势：

并非无性别服装只能做宽松版型，但无法涉猎到部分单一性别的专属品类是必然存在的客观问题。性别产品开发层面上的难点就是通用性更高。

▲ NOCAO 弄嘲.

所以，品牌需要考虑更多的是，在男女通穿的前提下，如何让同一件衣服在不同人身上都呈现出设计感。

比如据「理想生活实验室」评测，匡威首个无性别服装系列 SHAPES 的 T 恤在肩部位置设计了褶皱，根据体型胖瘦不同，褶皱可能自然叠起来或者被撑开，不至于整件衣服都撑到变形，从背后看甚至还有些剪裁效果。

▲ SHAPES 的四种尺码.

小 Tong 告诉「爱范儿」，为了实现更好的「男女通穿」，品牌还需要进一步调整服装版型和规范产品面料的运用，利用高垂感、非紧身性、廓型设计等规避男女在生理结构上的差异。宽松的基础款，自然而然成为无性别服饰的一个主要特征：

基础款属于无性别服饰文化中，最能被大众所接受并且能跟主流市场接轨的一个奇点，它是无性别服饰文化向主流文化宣传的一个载体。

▲ MUJI.

当无性别时尚品牌纷纷以「男女通穿」为共识，背后还有一个不难察觉的设计趋势——更偏向于女装男性化、男装中性化，甚少见到「男装女性化」和传统意义上的女性元素。

Sage 也曾在逛淘宝时发现， Bosie 的设计里，固有的女性元素几乎消失，蕾丝、欧根纱等材质未被采用，即使有印花也是「小王子」这类中性印花。

▲ Bosie.

无独有偶，近日欧洲品牌 Vetements 打造了一个高端定位的新品牌 VTMNTS。 VTMNTS 的定位是无性别服装，但根植于传统男装，女性模特的打扮更偏向男孩模样，男性模特整体服饰在廓形、印花、造型各方面都没有创新表现。

▲ Vetements.

但小 Tong 对此有更积极的看法：

女装男性化、男装中性化是无性别风格的必然走向。男装女性化还是一种小众文化，并不会成为主流市场。反观女装男性化，这是无性别文化的重点命题，它承载的是被社会多数人关注且愿意接受的东西，打破的是女性应该如何穿的刻板印象。

简而言之，当下的无性别时尚品牌做的是「基础版的设计款」，追求的是最大公约数。即使在今天，主要是女性买男女通穿的服装，而不是男性。

从数据上看也是如此。Bosie 官方称男女比例是 1:1，但另据 Bosie 店员介绍，在实际购买中还是以女性顾客为主。NOCAO 的女性消费者占 65%，男性占 35%。

▲ 美国无性别时尚品牌 Re-inc.

但我们仍期待更多独特的版型和设计，而不是将无性别剥离性别外衣，又粗暴地把它套用在「男女通穿」的框架里。无性别服饰不仅是男女都「能」穿，还可以更大胆一些，甚至打破「能不能」这个命题本身。

一些无性别主义美妆品牌的思路也未创新，强调的卖点是步骤化繁为简、包装简洁便携、伪素颜功效等等，以此吸引更多的男性客群。

在有多年化妆经验的「乐乐茄」看来，男女本就可以用一样的化妆品，既然倡导无性别主义，就不该自己给自己下定义，妆容不管是无论厚重还是轻薄，都是想要表达的自我，「伪素颜」命题过于狭窄了。

▲ 美国无性别美妆品牌 Milk Makeup.

无性别时尚最终的目的应是，时尚从「性别的媒介」变为「自我的外化」：我不再是男性或者女性，我不在乎性别的同时，我在表达我自己。

男孩小凡穿裙子仅仅是因为「凉快且漂亮」，这是一个发自内心的纯真理由，但事实的确如此。

无性别服饰在顺应时代思潮的同时，也是一种美的表现形式。我们希望过去被性别分类的特质，能够在服饰上真正地流动起来，让愿意穿上无性别服饰的人觉得，它们和自己都很美丽。

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