和田惠美：来自日本的中国风古装大师？|剧说有个人_色彩

时间：2020-09-23 09:54:28 来源：作者：网络转载

原标题：和田惠美：来自日本的中国风古装大师？| 剧说有个人

《第一炉香》曝光第一支预告片以后，我才发现这剧的服装设计是和田惠美。

中国古装剧、年代剧的大牌设计师队伍里，竟然有一个日本人，而且很多人提起她的标签是比中国设计师更懂中国风，这本身就是一个怪相。

和田惠美之所以会进入中国谋得一席之地，按照公开的资料，缘起于1993年张国荣林青霞版的《白发魔女传》。导演于仁泰十分喜欢黑泽明，于是就找到了与黑泽明合作过几次（不少新闻上抬咖写的是“御用”）和田惠美，当然这其中也隐藏着于仁泰的一个野心，他希望这一版的《白发魔女传》不是传统意义上的武侠片，在光影视觉上可以更魔幻更风格化。

△ 黑泽明《乱》剧照 / 豆瓣

当时传统的武侠片妆扮就是我们小时候看过的TVB武侠剧里的那样，程式化，舞台化。

△ 1986年《白发魔女传》剧照 / 豆瓣

而当时和田惠美在于仁泰的加持下，交出的答卷却是完全脱离了当时武侠剧章法的。其中的灵魂人物练霓裳的野性和妖性，通过这种突破常规的服装和造型被更强势地表达出来了。当然，作为一个武侠迷，我觉得原著作者梁羽生本身故事的框架功不可没，因为这本书就是一个突破了一般武侠套路的故事。

△ 1993年《白发魔女传》剧照 / 豆瓣

△ 当年的和田惠美

在《白发魔女传》浓烈的色彩下，其实就已经可以看到和田惠美后来为《英雄》所作的设计雏形。

△ 1986年《白发魔女传》剧照 / 豆瓣

△ 2002年《英雄》剧照 / 豆瓣

如今回想《英雄》的服装，对于具体的款式总是很模糊，只剩下一抹一抹绝对夺目的色彩。据说张艺谋当时的第一人选是张叔平，因为张没有时间，经人推荐才最终选择了和田惠美。

张叔平当然也能做这样色彩浓郁的服装设计，像《东邪西毒》《青蛇》里的服装，都是整体服饰单纯，并且用不同角色用不同色彩来表达。但在我们的印象里，这些设计的色彩在脑海里却没有那么强烈，除了张叔平选择的色彩本身不算特别浓郁，还有就是张叔平的服饰轮廓更为清晰，结构也更为突出，这使得服装的轮廓印象先于色彩进入视线。

△ 《东邪西毒》剧照 / 豆瓣

△ 《青蛇》剧照 / 豆瓣

另外一个区别则在于，虽然在《英雄》的服装宣传上，和田惠美多次提到这些服装的染色工艺，但实际上在最终呈现上则比较单调。张叔平就比较喜欢用相近色彩的薄料子叠加出层次，这样服饰之间的结构自然也有了边界。

△ 和田惠美服饰展上的《英雄》戏服

△ 2002年《英雄》剧照 / 豆瓣

△ 《青蛇》剧照 / 豆瓣

我甚至好几次怀疑，和田惠美是不是只会做这一种白衣古装，她给韩国电影《中天》做的也是大同小异。

△ 韩国电影《中天》

《白发魔女传》获奖后，和田惠美就在香港影坛立足，所作的设计在需求上也大同小异，主要是满足非常常规的、漫画式的武侠表达。

直到她遇到了张艺谋，和田惠美成功从当时开始下降的香港电影圈跳到了一个更大的舞台。而在我个人看来，和田惠美在那后就过了她的巅峰期，可能另一部分的原因是大舞台给她的考题已经超出了她备考的范围。

首先是和张艺谋再次合作的《十面埋伏》，完全看不出任何有时代背景的样子，不过把它理解为武侠剧，似乎也不需要苛责太深。这部电影虽然依然可以被人夸色彩运用，但已经不像《英雄》里那样直给来得震撼了。伴随着《十面埋伏》，和田惠美却带给中国古装剧一份来自日本的“厚礼”——天冠。

△ 《十面埋伏》剧照 / 豆瓣

△ 和田惠美服饰展上的《十面埋伏》戏服

这几乎就是直接采购自日本的道具，和田惠美并没有在这上面添加任何属于自己的设计。不过天冠在日本也不是常见的发饰，而是在特定表演里出现，还有就是装饰在一些娃娃和宗教偶像上，样式也比较多。

△ 日本天冠

从造型上来说，模仿《十面埋伏》选择这种天冠的好处是显而易见的。它本身的造型就比较“仙”，并且有大量挑挂、悬摇的配饰，符合大多数人对于古装的印象。并且，妆扮起来也比较简单，只需要盘一个发髻，往上一套就行了。

天冠仿佛就是打开了古装剧的某个开关，很快它就被大量古装剧争相模仿，并且演变出很多与原型已经有了差异的变体。

可以这么说，如今市面上的很多古风发冠、中式新娘凤冠都与天冠脱离不了关系。所以有时候要较真也是很累，你可以指出这些东西受到了日本影响，但是大多数人都会选择不相信。

由于实在是热销，所以某宝上对这类发冠也有了属于自己的关键词，称作“流苏发冠”、“流苏步摇”等。

除了《十面埋伏》的原因，推波助澜还因为范冰冰版的《王朝的女人·杨贵妃》，没错，服装设计依然是和田惠美。

△ 《王朝的女人·杨贵妃》剧照和海报 / 豆瓣

从变化发展来看，后来出现在古装剧里的类天冠产物，更强调的是装饰性和功能性，所以乍一看反而不如原版天冠那样有章法。而佩戴方式也因为这几年的古装妆发而发生了变化，喜欢用中分的方式去搭配，和如今的古装头简洁风一起和流程了一个我们最常见的组合——中分+垫鬓角（修饰脸型）+简单发髻+发冠（罩在发髻外）。

上面描述可能比较模糊，看图就会恍然大悟。

以上算是和田惠美在中国古装剧里留下的最大痕迹。

似乎从《剑雨》开始，和田惠美忽然就跟历史考据有了牵扯。这背后也有中国古装剧服装审美转型的原因，2010年（《剑雨》出品年）以后，古装剧对于服装设计也应该“言有所物”的要求越来越高，不再只追求感官上的刺激。

《剑雨》的确是受到过不少好评，尤其当时的汉服运动刚刚兴起，比起其他略显“花枝招展”的古装剧，《剑雨》更符合汉服爱好者们的期待。接受《剑雨》就像很多人接受《武林外传》里的服装一样，只不过后者的低成本让很多人失去了想象空间。

△ 《剑雨》剧照 / 豆瓣

△ 《剑雨》宣传期的和田惠美

对于和田惠美来说，她也在与中国电影圈合作多年后又做回了传统武侠意义上的服装设计。这不过《剑雨》的风格更加沉稳内敛，与最初将和田惠美邀请到中国要做的设计也有了很多区别。不过此时的和田惠美，大概也无所谓风格了，她已经和其他大师一样，将自己经营成了一个招牌，她做什么设计已经不重要了，她来这部影片做设计才成为了宣传的重点。

在那以后，和田惠美也的确没有拿出之前那么让人眼前一新的设计。同样是戴着天冠的《王朝的女人·杨贵妃》，整体的风格比当年的《十面埋伏》来得日本多了。当年《画皮2》这种全中国班底做出日本风满满的造型设计时，被人吐槽的同时还拿出了和田惠美举例对比。

△ 《画皮2》剧照 / 豆瓣

可惜没多少年，和田惠美就交出了自己的日本风答卷。除了《杨贵妃》还有《将军在上》（这部剧我们推过一篇吐槽见：圆领袍：看《少年包青天》时我不懂，看《将军在上》时我却已无力回天… | 剧说服饰史），一部不仅仅只有和田惠美在努力往日本风上拉扯的电视剧，这可能也是和田惠美第一次被大规模质疑，为什么中国的古装剧要找日本人来当服装设计。

△ 《将军在上》剧照 / 豆瓣

△ 《将军在上》宣传期时的和田惠美

要说中国人做日本风和日本人做日本风的区别可能就在于：和田惠美是将细节隐藏在很多不易察觉的地方（不一定是故意的），于是会有很多人愿意去会相信那就是中国风，即便日本有也是学我们的；而中国人去做日本风，而是浓郁而表面的，这情况其实和田惠美刚刚来到中国电影圈时的作品惊人相似。兜兜转转，世界就是个莫比乌斯环啊！

要说和田惠美更懂中国风，超过了中国那些成名的影视服装造型师们，我是不同意的。她可能在最初的中国古装剧，尤其是香港武侠片里注入过新鲜血液，但对于如今的古装片审美大势而言，目前还看不出有格外可取之处。

和田惠美的几部民国剧作品，等《第一炉香》上了以后再谈吧~

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